明代徐州监狱

　　曾同许多的朋友，如虎狼一般地去往楚王山。那时，田地里的麦苗绿着，有风吹过，那连绵的麦浪不断伸展，在空中不时有不知名的鸟儿啾啾鸣婉。于杨柳的夹道中西望，那突兀在原野中荒败的山丘，就是史书中留有盛名的楚王山吗？
　　及至到了楚王山上，脚踩着满地的残砖断瓦，方才知道破败和荒芜是怎么样的一番情景。曾经的佛教圣地，梵音不再缈缈，香火也无人再续，那宽敞的庙宇和高耸云天的诸佛宝塔，也只能是过眼的云烟和山民的记忆。在雕凿于北魏年间的“千佛古洞”里，千姿百态的浮屠石刻，已然破损班驳，令后人蒙羞。因为这种触目惊心的损毁破坏，除自然的风化之外，更多的是人为的犯罪。
　　我们已无缘瞻仰佛首的端庄，但就剩存的现状，已经可以让我们感慨我们先民的智慧和功绩，摩挲着残存的石像佛身，那线条的精美和衣褶的飘逸，都令我们感到鬼斧神工般的惊奇。只就内悲庵、七垄庙、文昌阁、玉碑亭、诸佛宝塔、千佛古洞这些名称而言，它们的繁华和存在，就如同我们现在看到的残垣断壁和满地瓦石一样，是真实的存在着并且泽被乡民。
　　北宋的大诗人苏轼，在他的一首诗作中曾这样写到：“断岭不遮西望眼，送君直过楚王山”。想必那时的楚王山，一定还是一处繁华的所在，是一座有别于“灞桥折柳”的迎送亲朋的“十里长亭”。而正是这句“断岭不遮西望眼，送君直过楚王山”的离别愁绪，千百年来，不知道触动了多少迁客骚人的心绪，被相互的传诵着。
　　无从知晓那一片土地，曾经被苏徐州踏过，更不能确认，“左牵黄、右擎苍”的太守，在送别友人后在哪一方巨石上歇足。唯一可以确认的就是，今日草木稀疏、块石嶙峋的楚王山，在一千多年前的宋朝，绝对不是如此的衰败。毕竟在南宋之前，中国的政治和文化中心都处于徐州的西部，官员学子的迎来送往都依仗这古驿道旁的楚王山。
　　虽然有人对《尚书·禹贡》和《汉书》中记载的“徐州牧厥贡五色土各一斗”微有说辞，认为取土的确切地点并不是徐州的楚王山。但《后汉书·郡国志》和北魏郦道元《水经注》所记载的以楚元王刘交为首的庞大汉墓群，仍然是楚王山一笔琐大的财富。楚王山下古汉墓排列的密度，就如同民间的一首歌谣，所流传的那样：“山前九十九井，山后九十九座墓”。